Berry sait que la cuisine de charcuterie est nostalgique, personnelle et parfois controversée.
« Il y a des gens qui viennent et qui disent : « Oh mon Dieu, c'est le meilleur pastrami que j'ai jamais mangé. » Et puis il y a quelqu'un qui vient et qui dit : « Vous appelez ça du pastrami ? » Vous savez, c'est le même pastrami », dit-il. « Il y a une énorme passion pour ce genre de nourriture. »
Deux plats préparés par Beresovsky corroborent cette anecdote. Certains de ses plats – les boulettes de matzoh moelleuses avec un bouillon d'aneth, un bouillon de soupe robuste et, oui, le pastrami fait maison – sont de premier ordre. Les knishes (un aux pommes de terre, l'autre aux pommes de terre et au pastrami) et la présence du soda Cel-Ray du Dr Brown sur le menu sont un signe d'authenticité de la charcuterie.
Mais quelques-unes des propositions de Beresovsky sont fades ou entachées d'erreurs. Des bouchées de Reuben ont été interrompues par une boule de cartilage gras ; le jus du Papa Eddie, une trempette française avec de la poitrine de bœuf par ailleurs bonne, était insupportablement salé. Malgré une mention sur le menu de sa provenance new-yorkaise, un bagel avait la texture douce et spongieuse que les bagels d'épicerie ont souvent (un représentant du restaurant dit qu'ils viennent de Just Bagels, un grossiste du Bronx).
Les latkes du Beresovsky's Deli m'ont rappelé une blague classique sur le bortsch, reprise par le personnage de Woody Allen dans « Annie Hall » : deux femmes se trouvent dans un complexe hôtelier des Catskills et se plaignent de la nourriture. Et, comme le remarque l'une d'elles, « des portions si petites ! » Les latkes sont croustillantes comme des chips de pommes de terre, fines et… eh bien, petites. Peut-être sont-elles simplement préparées de la manière dont le traiteur où votre bébé vous a emmené quand vous étiez enfant les prépare, et c'est ce qui les rend excellentes, pour faire écho à l'anecdote précédente de Berry. Ou peut-être êtes-vous comme moi et vous en voulez un peu plus épais, un peu plus riches en pommes de terre et un peu plus gros aussi.
Restez simple avec un Herbert's Fave (un classique au pastrami et à la salade de chou) et la crème aux œufs, un incontournable. Beresovsky's est l'un des rares endroits de la région à proposer le grand classique de la charcuterie : un soda au chocolat pétillant et crémeux qui ne contient pas d'œuf (selon la légende, il s'agit d'une anglicisation du yiddish « echt keen » ou « pure douceur »). Il utilise du sirop de chocolat U-Bet de Fox, un ingrédient associé à la boisson depuis le début des années 1900.
« C'est le seul sirop pour une crème aux œufs, à notre avis », dit Berry, et il a raison.
L'épicerie fine se trouve dans un espace restreint adjacent au restaurant américain Gatsby, Knead's sur le thème des années folles, et les deux endroits partagent une cuisine et un chef, Treeven Dove. Les deux menus se chevauchent pour minimiser le gaspillage – vous trouverez les œufs farcis et la soupe aux boulettes de matzoh (un dollar moins cher chez Beresovsky's) sur les deux – et les restes de pastrami sont utilisés dans le rouleau aux œufs Reuben de Gatsby.
Le petit espace, lumineux et moderne, décoré en noir et blanc avec des touches de jaune tournesol, se prête davantage aux plats à emporter ou à un pique-nique dans le parc voisin Yards. Mais pour ceux qui veulent grignoter avant un match de baseball, il y a quelques sièges au comptoir près des fenêtres et une petite terrasse. Les bornes de commande automatique simplifient les opérations, mais il y a toujours une touche personnelle : lors d'une visite, une gentille caissière a offert un biscuit noir et blanc gratuit à un bambin grincheux pour que la courte attente passe plus vite.
Au fil des années, les épiceries fines du centre-ville de Washington ont connu des hauts et des bas. Wagshal's à Northwest et Parkway à Silver Spring sont toujours en pleine forme, et Buffalo, Bergen et Call Your Mother se sont implantés dans d'autres quartiers. Berry espère que Beresovsky's laissera son empreinte à Washington, déclare-t-il : « La culture de l'épicerie fine est quelque chose dont la ville a besoin. »
L'épicerie fine de Beresovsky
1201, rue Half SE. 202-817-3133.
Heures: 11h-20h tous les jours.
Métro le plus proche : Arsenal.
Des prix: 6,50 $ à 17 $ pour tous les articles du menu.
